Zeichnungen des Architekten und Berechnung des Statikers

Der Architekt hat sich an die Arbeit gemacht. Im Januar 2026 haben wir mehrmals telefoniert, und er kam mit den folgenden Zeichnungen. Während dieses Prozesses wurden mehrere Anpassungen vorgenommen, und ich werde sie so gut wie möglich bei den Zeichnungen erklären.

Zeichnung #1

Der Grundriss ist größtenteils gleich geblieben und war in dieser Bauphase für mich noch nicht sehr relevant. Ich wollte den Statiker unter Dach und Fach haben, damit ich mit dem Fundament anfangen konnte, und dafür waren vor allem die Größe und die Baumaterialien relevant.

Dachhöhe

Bei einem Flachdach darf man maximal 3 Meter über dem umgebenden Geländeniveau bauen. Wir sind genau auf diese 3 Meter gegangen, weil wir dann an den Sichtseiten des Gebäudes einen schönen Dachüberstand schaffen können. 50 Zentimeter Dachüberstand zählen nicht zu deiner bebauten Fläche. Auffällig ist also, dass die Garage 2650 Millimeter hoch ist und wir den Überstand auch darüber hinausragen lassen können. Weil das Fallrohr der Garage ohnehin versetzt werden musste, haben wir es mit dem des Gartenbüros zusammengelegt. Die eine Hälfte des Gartenbüros entwässert an der Garage, die andere Hälfte wird an der Rückseite herauskommen.

Größe

Nach langem Hin und Her habe ich beschlossen, das Gebäude kleiner zu machen. Wir haben Hochbeete, die den Höhenunterschied zum Rasen auffangen. Wenn das Gebäude weiter in den Garten ragen würde, entstünden in diesen Hochbeeten sehr eigenartige Formen. Außerdem fand ich es im Verhältnis zum Haus optisch nicht schön. Der neue Plan ist, den maximalen Platz innerhalb des Hochbeets zu nutzen. Effektiv bekommt man dann einen Streifen Kies oder Erde von etwa 200 mm zwischen Beetkante und Gebäude, vielleicht sogar weniger, wenn die Fassadenverkleidung dicker ausfällt.

Höhen der Nachbarn

Du siehst, dass ich es bei beiden Nachbarn mit insgesamt 4 verschiedenen Höhen zu tun habe. Auf einer Höhe könnte ich das Dach anschließen, indem ich die Dachbahn herunterhängen lasse, aber an den meisten Stellen wird auf halber Höhe meiner Wand eine Art Rinne befestigt, um möglichst wenig Regen in den Belüftungsspalt gelangen zu lassen.

Zeichnung #2

Ein Lageplan, mit dem der Statiker viel Kontext bekommt. Ich habe an allen Seiten Probegrabungen gemacht. Dabei habe ich mir die Fundamente der umliegenden Gebäude angesehen und in welcher Tiefe der Sandboden beginnt. Wie breit und wie tief liegt das Fundament, und ab welcher Tiefe können wir auf tragfähigem Boden bauen? Der Architekt hat diese Punkte übernommen und einiges ergänzt, etwa den Höhenunterschied zum Garten. Der Höhenunterschied ist für einen Statiker eine sehr wichtige Angabe.

Zeichnung #3 und #4

Hier steht eigentlich schon teilweise das Ergebnis des Statikers drin. Das ist der Dachplan, und der Architekt wusste schon, dass Stahl hineinmuss. Ich habe mir hier allerdings einen offenen Punkt notiert, denn wegen der Regenwasserableitung weiß ich noch nicht, wie ich das Gefälle legen will. Das kann bedeuten, dass der HEA-Träger anders liegt, wenn ich ihn für das Gefälle nutze, aber das sehe ich, wenn ich Wand und Dach plane.

Außerdem siehst du auf dem zweiten Foto den Dachüberstand gut.

Zeichnung #5

Screens Auf V.B-1 siehst du schön, wie die Screens hinter den Stirnbrettern verschwinden.

Abdichtung Die roten Linien auf V.B-1 und V.A.-A zeigen die Abdichtung zwischen dem Holzrahmenbau und den Ytong-Steinen, die ringsum gesetzt werden. Du willst Feuchtigkeit von außen aus deinem Fundament heraushalten und dafür sorgen, dass die vorhandene Feuchtigkeit keinen Weg nach oben findet. So hältst du Feuchtigkeit aus deiner Holzkonstruktion heraus. Mit meiner Entscheidung, ringsum nicht an die umliegenden Gebäude anzuschließen, liegt hier eine Herausforderung. Wir müssen eine Art Rinne zwischen dem Ytong und den Außenwänden schaffen.

Ich muss sagen, dass ich ziemlich Angst bekommen habe, als ich bei Henrie etwas über die Kapillarwirkung gelernt habe. Feuchtigkeit, die nach oben wandert – denk an ein Stück Würfelzucker, das man knapp in den Kaffee hält, und wie der Kaffee nach oben gesogen wird. Ich versuche jetzt, dieses Phänomen bei jedem Schritt noch einmal doppelt zu prüfen, denn Feuchtigkeitsprobleme an Stellen, an die ich kaum herankomme, stelle ich mir nicht besonders lustig vor!

Wandaufbau Der endgültige Wandaufbau, den wir vorhaben, ist hier eingezeichnet. Dabei wurde also das diffusionsoffene Prinzip bedacht: die am stärksten dampfbremsende Schicht (hoher SD-Wert) auf der warmen Seite (innen) und dann nach außen hin abnehmend (niedrige SD-Werte).

Statiker

Ein Statiker bekommt die Zeichnungen eines Architekten und versieht sie mit Anmerkungen, die der Architekt dann wiederum in seine Zeichnungen einarbeitet. Dazu bekommt man einen Bericht mit allen Lastberechnungen zurück. Folgende praktische Punkte kamen dabei heraus.

• Die Beetkante ist breit genug (Steine von 150 mm)
• 800 mm Frostschürze mit 120 mm Bodenplatte passte
• Bewehrungsmatte mit 6 mm Durchmesser und 150 mm Maschenweite reicht aus
• HEA 200 im Dach ist in Ordnung

Danach ging mir noch ein Licht auf. Henrie von Zelfbouw Cursussen hatte mir mehrmals gesagt: „Bei kleineren Projekten nehme ich oft 2x Bewehrungsmatten mit 4 mm Stabdurchmesser.“ Bei kleineren Konstruktionen ist das oft völlig in Ordnung, und es hat einen großen Vorteil. Du kannst die Matten von Hand biegen und sie so im 90-Grad-Winkel in die Frostschürze hängen lassen. Dadurch musst du kaum etwas verrödeln und keine separaten Körbe kaufen oder biegen. Ich habe das beim Statiker nachgefragt, und das war in Ordnung.

Die ersten echten Kosten des Baus sind jetzt angefallen!